Проверяем Двигатель

Состояние коробки передач.
Обратите внимание на четкость переключения передач, включая заднюю. Иногда при езде можно услышать гул механической коробки, свидетельствующий об ее износе.

С АКПП все немного сложнее.
Проверка уровня масла в коробке осуществляется только на прогретом двигателе и коробке (т.е. после небольшого пробега - километров 10-20) при помощи щупа.
Современные коробки-автоматы очень надежны, и оснащены надежной защитой от повреждений. Завести машину можно только при включенном режиме P (Parking).
Боятся автоматы только переключений режимов, зафиксированных друг относительно друга кнопкой рычага (P, R, N, D, но не D, S, L, которые в некоторых конструкциях можно даже переключать при движении). Еще одно требование - качественное трансмиссионное масло, которое надо менять раз в 40-50 тысяч километров (не более!), и обязательно с фильтром.

При эксплуатации нужно придерживаться правила: перед переключением режимов обязательно выжать тормоз, чтобы переключение ОБЯЗАТЕЛЬНО происходило при отсутствии качения машины.

Проверьте настройку холостого хода. Для этого нужно встать перед небольшим подъемом, включить режим движения и отпустить педаль тормоза. Машина должна как минимум оставаться на месте, либо тронуться в горку. Если покатилась назад, то холостой ход выставлен неверно, надо поднимать обороты.

Проверка в движении. Несколько раз разгонитесь от 0 до 60-80 км/ч, по-разному нажимая на педаль газа. В соответствии с нажатием, автомат сам должен отщелкать передачи стабильно и без сильных подергиваний. При резком нажатии педали двигатель должен разогнаться до значительно больших оборотов. В противном случае есть повод усомниться в состоянии автоматической коробки передач.

Очень нехорошо, если машина с АКПП оснащена фаркопом. Это могло означать ее жесткую эксплуатацию с прицепом в тяжелых режимах работы.

Выключенный двигатель:

Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися.

Двигатель должен работать без заметных вибраций. Холостые обороты после нагрева двигателя должны соответствовать 600-800 оборотам в минуту. На машинах после 1992 года, с автоматическими коробками передач и автоматической регулировкой холостого хода обороты могут соответствовать 500-600 оборотам, и это совершенно нормально. При этом никакого поколачивания автомобиля не должно наблюдаться.

Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Включаем зажигание:

Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.

Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.

Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.

Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

Если машина с катализатором, то о его целостности свидетельствует специфический запах, некоторые его отчего-то сравнивают с запахом миндаля.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Проверьте показания датчика температуры двигателя.

Оцените эфективность работы печки.